让娘娘们走向LV99的秘密是······

2018-10-28阅读
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流水的皇帝,铁打的娘娘。

2018年暑期被清宫剧霸屏,乾隆接替了雍正,妥妥成为C位男主角,不过论忙,还是娘娘们更胜一筹。娘娘们在展示自己实力和段位的时候,必要的装备一件都不能少,即代表着尊严,又代表着气场。

尊贵的皇后娘娘

自然要与众不同

当前荧屏中比较考究的皇后礼服,多数仿制故宫博物院收藏的富察皇后像。皇后的礼服有朝冠、金约、领约、耳饰、彩帨、朝珠、朝袍、朝褂、朝裙共十类,分冬夏两季,画像上为冬季穿着礼服。包括热播剧中乾隆继后的穿着,也是参考了故宫收藏的富察皇后像。

·一眼就看出是“大佬”的【朝袍&朝褂】

皇后的朝袍和朝褂是最能体现其尊贵身份的部分。外面是无袖的朝褂,一般以石青色作底,镶边使用织金缎或绸,下面所介绍到的彩帨就是挂在朝褂的第二个纽扣上,朝袍穿在里边。

皇太后、皇后、皇贵妃、皇帝的色彩遵循一致,均以明黄色和石青色作为主要的色彩打底,辅以红白两色装饰。常服也遵循这个颜色形制,平时的常服(包括皇帝、王公大臣的衮服、蟒袍等)多以石青色这类沉稳的颜色来显示身份尊贵。

比如《延禧宫略》中富察皇后的常服就是遵循了当时的形制:

皇贵妃以下的妃嫔、其余王公贵族和女眷着香色(茶褐色)、藕荷色、月白色、与其他黄色系(非明黄色)。

(纯妃苏氏所着衣裳为藕粉色)

(令妃魏氏身着清代正宗的藕荷色)

礼服的朝袍朝褂一般是在册封、寿辰等大典中穿用较多,且使用明黄色和其它黄色系来彰显皇家尊严。其均用缂丝手法制成。要成就一套服装,必须用到一千多个熟练的缂丝织工,所注心血所成,成品极其珍贵。

(清雍正年间皇后礼服,自乾隆后

皇后礼服加入汉元素的“十二章纹”)

·生活和装饰都深藏功名的【彩帨】

彩帨在满语意思为“手巾”,最早的用途也是作手巾用,为上宽下窄的丝织品。后来逐步加入装饰用途、等级形制用途,清代后妃和王公贵族女眷们垂戴于胸前的彩色绸带。彩帨在颜色及纹饰的不同上表示尊卑等级。

皇太后以下,嫔以上的彩帨使用绿色,绣文为五谷丰登;宫外的命妇,采帨则用月白色,嫔以及宫外命妇的采帨则不绣花纹。

旗装、云肩、马蹄袖

在时光荏苒中逐渐融合

历史的车轮滚滚前进,上到后妃,下到民众,满汉元素也渐渐在碰撞中融为一体。

·旗装的变制,也是融合的证明

风靡世界,代表中国元素的旗袍,实际上原型是满清的旗装,不断吸收汉元素形成。早期旗装主要有圆口领、窄袖、下摆四面开衩、带扣绊、束腰带等特征,是直立式的宽襟大袖长袍。

清入关后,旗装逐步吸收了汉服元素进行一步步改良,到了中期康熙年间,旗装开始有明显过渡:以丝绸制作代替以往的棉布;立领开始出现,这个特征至今还保留在旗袍中;四面开衩变成了两面开衩,更适应入关后的生活;窄袖变成汉服常用宽袖,袖口的花样也多了起来。

(清朝康熙年间,旗装渐渐走向精致,已入选沈阳故宫图例的《步步惊心》若曦穿着可参考)

旗装本身是没有领子的,所以在改良后的立领出现前,满族人多数都会用盘领来进行脖子保暖或保护装饰作用,功用相当于今天的领带。冬天一般是一条围脖,夏天是丝绸做成的丝巾。

盘领也是有讲究的,奴仆、优伶、皂隶只能用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。不得使用贵族名家所用的丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗、细皮档次较高的原料制衣。

晚清时期,旗袍逐渐变得宽大平直,不显示躯体线条,一直到辛亥革命后的1920年代,旗装才改良成现在旗袍的样式。

·在不同族群文化中历久弥新的【云肩】

云肩最早在敦煌的唐代壁画中出现。一说是北方游牧民族影响而传入,成为汉元素的一部分。从隋朝开始成为衣饰,隋代观音像里就有身披云肩的画像留存。到清代,云肩已经普及大众,十分常见。甚至现在的中式婚礼服,依旧还能看到云肩的身影。

满清入关后受到汉文化影响,在中后期的女性衣着方面,云肩也成为了独立于旗装服饰的装饰品。云肩多以刺绣、缂丝制成,除了云纹,还会在云肩上绣花样,一般做成两层八片垂云,每片云子上或刺绣花鸟草虫,或刺绣戏文故事,做工精细繁复,分别有对开云肩、四方云肩、串珠云肩、有领云肩与无领云肩等不同造型。

(道光的孝全成皇后像,身披云肩)

(传世实物:莲花云肩)

·显示尊敬与臣服的【马蹄袖】

马蹄袖也称为箭袖,最早是满族人作为马背上的民族的马褂元素之一,日常无事挽起来,在行猎或打仗时放下,使之罩住手背,既起到了保暖作用,又不影响拉弓射箭。清朝入关后渐渐失去实用性作用,象征意义增强,职位或地位低的一方必须敏捷地将“马蹄袖”翻下来,然后行叩头礼或行打千礼,表示臣服和顺从之意。随着时光流逝,虽然现在旗装不再作为常服,但大家对清朝旗服的喜爱丝毫不减,这也是清朝古装剧长盛不衰的原因。满汉元素构成的现代旗袍也深受女性青睐,生活中也经常可以看见身着丝制旗袍的优雅女士。

(以上图片均来自于网络)

科学编辑:章可

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